Jean-Claude RATEAU fête cette année ses 30 ans de biodynamie. Il est loin le temps où il faisait partie de cette petite poignée de marginaux qui faisaient rire tout le monde. Depuis, beaucoup dont les plus grands, s’y sont mis, même si parfois on a du mal à comprendre comment certains arrivent à faire cohabiter une biodynamie a priori sérieuse et l’effeuillage thermique…

Après une visite des vignes en passant par les Prévoles, les Bressandes et les anciennes carrières des Coucherias, nous nous retrouvons dans la cave pour découvrir le millésime 2007 qui vient d’être mis en bouteille.

Juste une précision, la presque totalité des vignes est conduite en double cordon de Royat ce qui permet une parfaite répartition de la végétation et par conséquence de bien aérer le raisin ce qui est important lorsque l’on travaille en Bio.

Tout d’abord 3 vins blancs.

Côte de Beaune La grande Châtelaine 2007 : Déjà minéral tant au nez qu’en bouche. Plus intéressant encore après 3 ou 4 années de garde quand le vin prend cet incomparable fumé qui en fait sa marque.

Beaune Clos des Mariages 2007 : La structure tannique résulte de l’assemblage de Pinot Beurot et de Chardonnay. Du Gras de la longueur, mais surtout un côté rustique bien marqué.

Beaune 1^er Cru les Coucherias : Un vin plein construit sur le finesse et la richesse du fruit. La bouche est persistante, dotée de beaucoup d’allonge et de race.

Puis les rouges.

Bourgogne 2007 : Issu de Pinots fins récoltés à 35 hectolitres par hectare, le vin est tout en fruit, poivré et gourmand à la fois.

Hautes Côtes de Beaune 2007 : Plus fermé que le précédent, des notes de cassis mais surtout beaucoup de tenue et un potentiel certain en raison de la complexité qui apparait à l’aération.

Beaune Clos des Mariages 2007 : C’est un terroir qui craint la soif mais donne de véritables merveilles lors des années pluvieuses. Beaucoup d’épices et des notes de pierre à fusil au nez, un vin aérien, racé et élégant. Très belle buvabilité.

Beaune Les Beaux et Bons 2007 : Parcelle située en limite de Pommard. Matière serrée, dense, presque austère. De la tension et une finale sanguine de toute beauté.

Beaune Les Prévoles 2007 : Parcelle constituée de terres noires sans calcaires actifs. Cuvaison en vendange entière. Olfaction florale avec des notes de pivoine, la bouche est riche, compotée, dense mais sans lourdeur. Parfait équilibre tannique pour ce vin riche qui sait conserver de la fraîcheur.

Beaune 1^er Cru Les Reversées 2007 : Très beau jus au soyeux agréable. Le vin est plein, abouti et une fois de plus parfaitement équilibré entre richesse et fraîcheur.

Beaune 1^er Cru Les Bressandes 2007 : Une incroyable profondeur accompagne la puissante structure. Chair gourmande, fruitée, poivrée, l’expression possède beaucoup de justesse et d’évidence.

Et pour terminer cette horizontale du millésime 2007, Jean-Claude nous propose un vieux millésime tiré de son œnothèque : Olfaction fumée, notes de cuir et de jambon mais aussi de cerise et de cacao. Le vin s’ouvre lentement dans le verre et nous raconte une histoire. Bouche parfaite, finale réglissée, personne n’imagine son âge : c’est un Bressandes 1986.

Je ne dirais jamais assez toute l’admiration que j’ai pour Jean-Claude RATEAU ainsi que pour ses vins. Franchise et sincérité prédominent, des vins sans artifice et sans recherche démonstrative, juste du vin mais du vin juste.

Domaine Jean-Claude RATEAU

26 Route de Bouze

21200 BEAUNE

www.jc-rateau.com

Mathieu DEISS et le précieux Vin de Paille 1989

 
C'est toujours un grand plaisir d'aller déguster les vins de Jean-Michel DEISS et de son fils Mathieu qui l'assiste depuis les dernières vendanges. Personnage emblématique, parfois provocateur, souvent controversé, Jean-Michel a fait le choix de la complantation pour révéler la dimension presque religieuse qu'il accorde à ses terroirs.

Ses vignes sont soignées en biodynamie car cette approche "apporte une proximité entre le vigneron et la plante". Jean-Michel aime le préciser : "la biodynamie est un acte gratuit, ce n'est pas quelques grammes de silice qui vont tout changer, mais on ne fait pas les choses pas en fonction de ce que l'on comprend mais de ce que l'on sent".

Et l'extrême sensibilité de l'approche est présente de la vigne à la cave. Quand je demande à Mathieu s'il est difficile de prendre la suite de son père aux commandes de la cave, il m'explique que finalement les choses ne sont pas si compliquées puisque tout se règle à la vigne et que dans la mesure où les vinifications sont réalisées sans intrant, l'opération la plus sensible reste le pressurage.

Appliquant la méthode paternelle, les premiers pressurages en début de vendanges sont réalisés avec un pressoir mécanique qui permet ensuite d'étalonner les séquences des pressoirs pneumatiques. La qualité du pressurage est capitale pour éviter au maximum de débourber les moûts, ensuite il ne reste plus qu'à suivre la fermentation.

Ensemble nous découvrons une belle verticale de Burlenberg, complantation de Pinot Noir et Pinot Beurot sur calcaires oolithiques.

Tannins fins et élégants pour le 2005 à la finale crayeuse, expression plus sévère portée par une acidité qui tend le vin dans le millésime précédent, sanguin et puissant en 2003, fondu avec une finesse de tannins admirable en 1997. Tous ces vins sont dotés d'une grande présence, parfaitement charpentés avec la forte empreinte d'un terroir qui domine.

Je poursuis ensuite par les Alsace Premiers Crus dont la variété des expressions offre un plaisir d'une grande intensité. Toutes sont remarquables cependant je ne parlerais que de celles qui m'ont le plus ému, sans jugement de valeur, simplement en recherchant une proximité avec les vins.

Tonique Engelgarten (2005 - 2007) construit sur un jeu d'agréables amertumes et astringences. De façon très surprenante, la pointe d'alcool qui ponctue la finale n'apporte aucun désagrément mais plutôt une chaleur réconfortante.

Sèveux et épicé Grasberg (2004 - 2005 - 1995) avec une préférence marquée pour le millésime le plus ancien qui présente maintenant une parfaite maturité. Fruit, minéral et épices sont présents dans un équilibre parfait.

Profondeur du Burg (2004 - 2005 - 1995) à la matière impressionnante et à la trame sérrée. Un côté graphite marque la bouche et des notes d'encens qui contribuent à apporter une dimension spirituelle. Le Huebuhl (2004 - 2002) semble presque son contraire par son côté gènéreux et réjouissant.

Vient ensuite la rencontre avec les Grands Crus :

Long, puissant et persistant Mambourg, envahissant et apaisant à la fois. Un vin qui arrive comme une vague et submerge le palais.

Derrière l'austérité de façade du Schoenembourg se cache une richesse et une profondeur sans que rien d'ostentatoire ne vienne se manifester. Le vin se dévoile par strates successives, toutes différentes, toutes complémentaires.

Élégance distinguée, expression élancée, l' Altenberg de Bergheim se livre sans retenue. C'est un vin rieur, vivant, vibrant où l'on retrouve aussi bien le fruit que le minéral.

Les vins du Domaine sont riches, profonds, lumineux, toujours pourvus d'une importante salinité qui allège les expressions et apporte de la digestibilité. Une très belle gamme de terroirs parfaitement à la hauteur de sa réputation.

KIENTZLER : Eloge du Classicisme

Onze hectares de vignes d'un âge moyen de 35 ans situés pour partie sur les 3 Grands Crus de Ribeauvillé et les  terroirs avoisinants de Bergheim et d'Hunawihr. Des vins secs, droits, parfois austères dans leur jeunesse, et un style sans concession dans le plus grand respect du classicisme alsacien.


C'est Thierry KIENTZLER qui nous fait découvrir le millésime 2008. La veille, trois vins viennent  d'être mis en bouteille, nous les goûtons avant de descendre à la cave. Il s'agit du Chasselas, du Sylvaner et du Muscat 2008, trois vins de cépage aux expressions variétales franches, précises, finement acidulées, qui amènent des bouches claquantes et parfaitement dépourvues de sucres résiduels. Bien que quelque peu crispés par la mise trop récente, tous se goûtent relativement bien.


Le reste des mises se déroulera du mois de juillet juste avant les prochaines vendanges pour laisser aux vins de terroirs le temps nécessaire pour profiter un élevage de qualité sur lies fines.


La vaste cave est est occupée dans sa première partie de nombreux petits foudres en bois qui permettent de réaliser des vinifications parcellaires d'un même cépage et éventuellement d'écarter les lots jugés insuffisants avant de réaliser l'assemblage final qui précède la mise en bouteille.


Dans la seconde partie de la cave située juste en dessous du vendangeoir se trouvent les cuves inox de débourbage et quelques autres réservées semble t-il à l'élevage des Pinot Gris et des Gewurztraminer.


Sauf exception, pas de fermentation malolactiquepour conserver la droiture propre au style du Domaine, cette année seule une cuve de Pinot Gris a dérogé à la règle. Malgré celà, les acidités puissantes du millésime sont bien équilibrées par la maturité de la vendange et les expressions restent gourmandes.

Nous poursuivons la dégustation par le Muscat GC Kirchberg, pur Ottonel à la structure imposante, profonde et toujours sans aucun sucre résiduel. Des 3 cuvées parcellaires d'Auxerrois, la dernière est la plus riche. Restent encore quelques 4 grammes de sucres qui sont entrain de fermenter. L'aromatique est précise, les vins ciselés et l'assemblage des cuves laisse envisager  un vin cristallin pourvu d'une belle colonne acide.


Puis nous passons aux Riesling, Cuvée générique qui doit encore gagner en gras avec l'élevage, Cuvée Particulièreà l'olfaction de coquille d'huître et à la salinité redoutable, un vin de puriste, vif et éclatant.


Cuvée François Alphonse issue de Riesling des Grands Crus Geisberg et Osterberg, dont 2008 sera la troisième édition après les cuvées 2004 et 2007. De la densité et du fond, une attaque sèche et tannique puis une agréable sensation de rondeur, d'amplitude,  sans pour cela qu'il reste quelque sucre.


Riesling Grand Cru Osterberg à l'austérité légendaire portée par une acidité citronnée.  Expression virile, massive et tannique d'un grand Riesling de terroir.


Fleuron du Domaine, le Riesling Grand Cru Geisberg présente dans sa prime jeunesse une acidité avenante et une bouche large et généreuse. Inutile de préciser que tous les Riesling possède une salinité remarquable et sont construits pour la garde.


Pinot Gris et Gewuztraminer génériques s'inscrivent dans un style droit et dépouillé de tout artifice. Il faut goûter l'Auxerrois Kissu du Grand Cru Kirchberg pour trouver un soupçon de rondeur. Récolté à 14° potentiel, il est élevée pour partie en barrique et sera assemblée avant la mise.


Élégant Pinot Gris Kirchberg, élancé et tendu alors que son pendant issu de l'Osterberg reste plus en retenue à ce stade de l'élevage.


Nous terminons ce tour de cave par les cuvées de Gewurztraminer Grand Cru Osterberg, lui aussi austère mais déjà minéral par sa salinité et par le Gewurztraminer Vendange Tardiveaux jolis accents de botrytis.


Sévères, précis et droits, les vins de terroir du Domaine KIENTZLER ne s'expriment pleinement qu'après quelques années de garde. Un Geisberg 2001 ouvert récemment a donné la preuve qu'il en avait encore sérieusement "sous la semelle" et qu'il était même encore trop tôt pour le goûter dans sa phase la plus intéressante.

Domaine KIENTZLER

50, route de Bergheim
68151 Ribeauvillé
03 89 73 67 10