L'observation attentive des vignes donne d'importantes informations sur la personnalité du vigneron qui les cultive et permet aussi d'anticiper sur son travail en cave, car on retrouve très souvent l'esthétique du matériel végétal ainsi que son fonctionnement au fond du verre de dégustation.


Lucas RIEFFEL n'échappe pas à la règle et une promenade en sa compagnie dans quelques unes de ses parcelles révèle immédiatement à qui l'on a à faire.


A 32 ans, ce jeune vigneron porte un regard sans concession sur son travail et ses vins. Parfaitement conscient de sa marge de progression tant dans la vigne que dans la cave il sait se fixer des objectifs ambitieux pour améliorer constamment la qualité de ses vins.


Parrainé par André OSTERTAG et Patrick MEYER, il est à bonne école et déjà les résultats ne se font pas attendre.


Sa production est constituée de vins bien typés par des choix de vinification judicieux en fonction des cépages, et la grande variété de terroirs dont il dispose élargit le champ des expressions.


Le Klevner Vieilles Vignes 2005 (6,50 €), issu du cépage Auxerrois, est vinifié en cuve inox. La mention vieilles vignes est parfaitement justifiée au regard des ceps trapus et des belles grappes bien aérées qui y sont accrochées. Le vin est charmeur, sec mais avec de la souplesse et surtout un beau fruité. On retrouve dans le millésime 2006 le même profil aromatique, plus riche toutefois, avec des accents fermentaires en l'état actuel, en raison de sa jeunesse.


Originaire d'un minuscule plateau granitique enclavé entre les grès du Wiebelsberg et les schistes du Kastelberg dont il occupe le sommet, le Pinot Blanc Gebreit 2004 (7,00 €) a pour sa part passé 11 mois en barriques de plusieurs vins. Plus ambitieux que le Klevner, il possède un beau grain apporté par l'élevage sur lies et la minéralité propre au granit. Dans sa version 2005, plus de fruit, une légère rondeur et toujours ce joli fruité. La maîtrise de l'élevage en barrique est certaine, pas de boisé, juste une patine, pour de beaux vins frais et droits parfaits pour l'apéritif et le repas.


Un Muscat 2006 (6 €) Ottonel bien réussi dans ce millésime délicat avec une aromatique simple mais empreinte de pureté et de croquant. Pas de lourdeur, il ne reste plus de sucres résiduels, belle expression de vin sec.


Sec également le Pinot Gris Hagel 2005 (6 €). Originaire d'une carrière calcaire située entre le Stein et le Brandluft, il a été élevé alternativement dans des foudres et des cuves inox. Avec une acidité marquée et bien enrobée, c'est un vin parfaitement droit qui possède une finale sphérique. Le potentiel futur de cette cuvée est indéniable, car aujourd'hui les vignes issues de sélection massale sont encore jeunes. Vendangé tôt, il sera élevé à l'avenir dans des barriques de 7 à 8 vins.





Sec, Salin, tout en longueur, c'est le Sylvaner Grand Cru Zotzenberg 2005 (10 €), vendangé précocement pour privilégier le fraîcheur c'est un vin distingué et séduisant qui convertira rapidement ceux qui négligent encore ce cépage.


Si le Riesling Vieilles Vignes (6 € ) n'est pas à la carte, car réservé jusque là à l'export, n'hésitez pas à demander à le goûter et même à l'acheter. Assemblage de parcelles granitiques et gréseuses, c'est un beau compromis entre puissance et droiture. Presque trop beau pour une entrée de gamme.


Un rendement de 35 H/h particulièrement faible pour le Riesling Brandluft 2006 (7 €). Il vient tout juste d'être mis en bouteille et n'est pas encore parfaitement en place. L'acidité est précise, la bouche large et ample et l'amertume finale apporte de la légèreté à ce vin.


Gras, richesse, puissance et salinité : Zotz tout simplement. Quelque soit le millésime, on aime retrouver dans le Riesling Grand Cru Zotzenberg (10 €) l'amplitude qui fait sa réputation. Le 2006 qui n'est pas encore en vente conjugue avec bonheur toutes ces qualités, c'est un très beau vin doté d'un potentiel exceptionnel dont il faut surveiller la sortie.


Floral et minéral Riesling Grand Cru Wiebelsberg 2004 (12 €), avec sa belle matière riche et sa fine acidité finale. Le 2005 est quand à lui plus serré, plus austère, mais sa densité en bouche laisse présager un grand vin. Des arômes de fleurs blanches mais aussi de craie et 45 grammes de sucres résiduels qui reposent dans le 2006, une vendange parfaitement saine et une sensualité envoûtante.

Le Domaine a pour habitude d'embouteiller en magnum cette cuvée qui offre une belle opportunité pour ceux qui cherchent des vins de garde pour marquer un événement.


Au pied du Wiebelsberg, la parcelle dite Gesetz, produit un Gewurztraminer 2006 (8 €) où le vigneron privilégie une recherche de richesse sans tomber dans le lourd et le collant. C'est un vin à boire sur sa jeunesse pour profiter du fruit et de la belle aromatique florale qui l'accompagne.


A l'opposé, le Gewurztraminer Grand Cru Zotzenberg Vendanges Tardives 2005 (14 € en 50 cl) est véritablement construit pour la garde. Un nez retenu, une bouche citronnée et surtout une acidité remarquable qui équilibre la richesse du vin.


Les vins rouges ne sont pas en reste. Le Pinot Noir Runz 2004, maintenant épuisé, a apporté la preuve de la maîtrise d'une cuvée réalisée sans égrappage et parfaitement vinifiée. Le Domaine produit généralement une cuvée sans soufre c'est le Pinot Noir Nature qui privilégie fruité et gourmandise et une cuvée élevée en barrique à l'élevage discret, Pinot Noir 2003 (8,50 €) avec son nez aux notes de chocolat et de fumé et ses beaux tannins tout en finesse.


Le travail intelligent mené dans la vigne fait que l'on retrouve un fonctionnement et un équilibre naturel dans les vins. Les choix esthétiques étant parfaitement définis, il ne reste plus à Lucas RIEFFEL qu'à affiner son travail pour confirmer tout le bien que de nombreux amateurs pensent de lui.

Domaine André RIEFFEL
11, rue Principale
67140 MITTELBERGHEIM
03 88 08 95 48
andre.rieffel@wanadoo.fr

Mittelbergheim, le 19 juillet 2007

Des profils droits et précis pour les vins de cépage : Un Sylvaner (5€) à l'olfaction camphrée et à la bouche gourmande accompagnée de notes de mirabelle, un Pinot Blanc (6€) au nez de mie de pain et de noisette qui ne manque pas de puissance avec une belle trame tannique, un Riesling (6€) mentholé avec des notes de violette et de pierre à fusil, son élevage long sur lies lui a apporté une structure sur laquelle s'appuie une acidité pointue et citronnée. Le Pinot Gris (7€) est exemplaire d'un vin sans lourdeur à la bouche claquante et largement ouverte.


Tous se goûtent parfaitement sec.


Finesse et précision également pour un assemblage qui porte avec bonheur, et l'accord d'Anna GAVALDA, le nom évocateur d'"Ensemble c'est tout". La rencontre du Gewurztraminer et de son profil épicé avec le Riesling et sa droiture en fait un vin au nez gourmand, à l'attaque franche et expressive, parfait pour un apéritif.


Les Riesling de terroir montrent encore cette année leurs caractères bien marqués.Une robe jaune à reflets verts, des notes de mirabelles et de fruits à noyaux, une bouche large, puissante et persistante pour le Stein (8€) et sa fine acidité qui trace son origine calcaire.



Une robe dorée, des notes de papaye et de fruits exotiques pour le Branluft (8€), plus massif et puissant que dans les millésimes précédents, avec une amertume finale qui lui confère de la personnalité, élargit la bouche de bouche et l'assied dans sa puissance.


Les Riesling des Grands Crus Wiebelsberg et Zotzenberg se révèlent aux antipodes l'un de l'autre.


Puissance et confit de raisin mûr pour le Wiebelsberg, nez de poire, vigueur et intensité toute marno-calcaire pour le Zotzenberg (10€) dont l'équilibre parfaitement sec me convient finalement mieux que le puissant 2005 qui reste un véritable vin de garde.


Même impression pour le Sylvaner Zotzenberg (10€) et ses 4 grammes de sucres résiduels. Un nez complexe de fleurs blanches et de sous bois et une droiture exemplaire. Plus vif et plus immédiat que son prédécesseur et toujours pourvu de la même large structure.


Le Klevener d'Heiligenstein aux notes de coing et de mirabelle montre une bouche rectiligne et une acidité bien droite. Sa finale réglissée apporte de la complexité et allège la finale légèrement alcooleuse.



Pinot Gris aux notes d'écorce d'orange et de fumé avec une bouche riche et une fine amertume qui relance bien le vin, c'est le "Coup de Cœur" (8€) assemblage de parcelles du Zotzenberg et du Rippelholz.


Floral aux effluves de poivre blanc, "Atmosphère" (12€) est un Gewurztraminer atypique issu de jeunes vignes. Il possède un caractère aérien et évanescent d'une fluidité ravissante.


Du plaisir et de la satisfaction également avec les Pinot Noir. L'inflexion entamée l'an passé se confirme : moins de bois, même si dans ce domaine il a toujours été fait dans la discrétion, mais surtout moins pour ne pas dire pratiquement plus de soufre.


Le Pinot Noir de pichet (4,50€)embouteillé en litre est d'une évidence gourmande. Son fruité, la qualité de ses tannins, sa bouche ouverte et relâchée en font en régal et une véritable affaire au prix auquel il est proposé.


Plus de structure et de profondeur, des notes de framboise et un superbe velouté pour la cuvée de Pinot Noir (7€) mise en bouteille de 75 cl parée d'une nouvelle étiquette toujours très réussie.


Le Demi-Muid (9€), sélection de vieilles vignes du Stein, reste quand a lui fidèle à son profil habituel avec toujours un élevage discret dont le vigneron pourrait bien se passer à l'avenir.



Vinification originale d'un Pinot Noir en blanc, c'est "Blanc de Noir" un vin puissant et tannique, parfaitement sec que l'élevage dans un petit foudre et une fermentation malolactique ont rendu plus civilisé et aimable qu'à sa naissance.


Les vendanges en surmaturité réalisées en 2005 sont maintenant disponibles. C'est un des domaines où Jean-Pierre RIETSCH excelle.


Le Riesling Vendange Tardive Brandluft 2005 montre un nez retenu et complexe de cendres froides, d'encre et de réglisse. Sa bouche de raisin confit possède une minéralité saline et une acidité qui allègent le vin.


Le Gewurztraminer Vendange Tardive Zotzenberg 2005 est épicé a souhait sa bouche est grasse marquée d'arômes de pâte d'amande d'abricot et de pêche. L'acidité apporte la droiture indispensable et l'amertume légère qui arrive en finale prolonge le vin tout en l'affinant.



Le millésime 2006 peut se résumer en un retour à une matière toujours mûre mais toutefois moins riche que dans le millésime précédent. Les équilibres sont plus secs et les acidités de belle qualité avec une prédominance du tartrique sur le malique.


Mesuré et réfléchi dans son travail, Jean-Pierre RIETSCH n'en est pas pour autant immobile. Si sur les vins rouges le virage est pris, la vinification des blancs connaît aussi des inflexions qui vont vers des élevages sur lies beaucoup plus longs qui peuvent aller dans certains cas jusqu'à 18 mois.


Dans la vigne, sa réflexion l'amène à envisager un travail en Bio et à s'engager dans une procédure de certification dès l'année prochaine.


Comme chaque année le Domaine organisera début décembre des Journées Portes Ouvertes sous le signe du travail du bois et du fer avec comme à l'habitude de nombreux artistes présents, il n'est cependant pas obligatoire d'attendre cette date pour passer goûter les vins.


Nota : Les vins goûtés ce jour n'étaient pas tous encore en bouteille

Bergheim,le 16 juin 2007

 

Le 2002 à l'olfaction parfaitement ouverte présente des arômes d'agrumes sans le côté primaire, sa bouche est large avec du gras et une intense persistance.

2001 s'exprime avec retenue et finesse. De belles notes florales mais aussi terpéniques à l'agitation. C'est un vin sec et minéral pourvu d'une belle acidité gourmande. 

2000 est un millésime récolté dans un parfait état sanitaire. Pas de botrytis et un rendement faible. Le nez est nettement floral accompagné d'arômes de pêche et de fruits à chair blanche. La bouche est minérale, saline et d'une fraîcheur bien rehaussée par des notes de pamplemousse. Le vin possède moins d'ampleur que les 2 précédents qu'il compense par une belle verticalité.

Le millésime 1999 plus productif, 54 h/H, mais aussi marqué par le botrytis, propose un beau vin sec et gourmand avec ses arômes de pèche blanche. Il ne possède cependant pas la longueur des autres années. 

Extrême droiture pour le 1994. Derrière la légère réduction, c'est un vin à carafer, on trouve de belles notes toastées et pétrolées. C'est un vin sapide qui appelle un plat. Resté longtemps fermé, il étonne par son profil salin et iodé. Très belle acidité bien fondue.

C'est le 1991 qui nous apporte la plus belle émotion. Précision du nez avec son profil floral, éclat de la bouche ciselée par le minéral et la salinité. Le vin possède un caractère viril, gras et sec à la fois.

Sous le signe de l'austérité pour le 1989. Les vignes avaient été grêlées cette année là. Le vin reste serré et manque un peu d'ampleur. 

Premier millésime en 1988 pour Sylvie. Olfaction anisée précise, belle attaque sur le sec, un vin droit qui ne manque pas d'ampleur.

Les millésimes 1987 et 1985 ont été vinifiés par madame Spielmann mère. Si le 87 présente un profil oxydatif au nez et une belle structure en bouche, le 85 montre une olfaction anisée avec des notes d'origan et une bouche minérale en parfaite cohérence avec le nez. Droit et sphérique à la fois avec une finale réglissée.

Nous terminons la dégustation avec 2 vins récoltés en surmaturité.

Riesling GC Kanzlerberg Vendanges Tardives 1989 : riche et gras mais surtout sans lourdeur pour cette première récolte en VT. 

Une fraîcheur camphrée, des notes d'amandes amères mais aussi balsamiques pour la SGN du Riesling Kanzlerberg 1997 à la bouche aérienne et sèveuse bien construite sur des arômes de fruits à l'eau de vie.

Son olfaction plutôt florale s'accompagne souvent de notes anisées, épicées mais avec retenue et sans caractère démonstratif.

Sa bouche est ample, minérale, saline et d'une rare intensité. L'acidité précise et délicate, parfaitement enrobée, vient en finale apporter longueur et verticalité.

Il possède en outre une tonicité rare qui en fait un vin dont on ne se lasse pas. 

Le Riesling n'est pas le seul cépage qui se complait sur ce terroir. En effet les Gewurztraminer qui en sont issus possèdent une race et une typicité fort marquée.

 

Alors Sylvie, le jour où tu décides de faire une verticale de Gewurzt, tu n'hésites pas à me faire signe…

03 89 73 35 95