Une soirée passée autour de vins italiens avec quelques déceptions causées par des vins trop "techniques" ou trop boisés mais aussi trois belles bouteilles qui ont apporté beaucoup de plaisir.

Barbaresco Rio Sordo 2005 Azienda Agricola Cascina delle Rose : Un pur Nebbiolo issu de ce petit domaine situé au Sud de Turin. Bouche dense et tendue par une structure tannique dotée d'un grain très fin. Le vin bien que puissant possède beaucoup de fraîcheur qui s'exprime en fin de bouche par des notes mentholées. J'aime beaucoup ce style de vin pour sa rusticité et sa franchise. www.cascinadellerose.it

Rosso di Caspri 2008 Fattoria di Caspri : Pur Sangiovese issu d'une cuvaison en vendange entière. Très légère réduction à l'ouverture qui s'efface à l'aération pour laisser la place à une olfaction précise qui s'exprime par un fruité joyeux. Bouche puissante, rustique avec des tannins polis et une agréable astringence. Simplement lumineux.

www.fattoriadicaspri.com

La Querciola 2003 Massa Vecchia : Un très grand vin qui fait l'unanimité à chaque fois qu'on le rencontre. Tension, salinité, fond et fonctionnement en bouche exceptionnel. Pas facile à trouver compte tenu de la faible production, mais un vin qui se situe au summum des vins natures. www.massa-vecchia.com

Atypique

Pinot Noir de Rorschwihr 2003 Rolli-Gassmann : Vin extrême issu d'un millésime atypique. On a plutot l'impression de goûter un Carignan avec son nez complexe d'épices et de salaisons. L'attaque est douce avec une impression de sucrosité en raison d'un titre alcoolique élevé. Aucune dureté cependant dans ce vin.

Granits

Les terroirs granitiques ne sont pas, en Alsace tout du moins, réputés pour leurs vins rouges. Deux contre exemples qui prouvent qu'une viticulture attentive permet d'obtenir des vins d'une grande finesse sur ce type de sol.

Pinot Noir F 2007 Florian Beck-Hartweg : Le vin a besoin de beaucoup d'air pour se révéler. Le nez est moyennement intense avec des arômes de cerise. La bouche est franche, tendue, fluide et cohérente avec des tannins très souples. On retrouve l'expression de fraîcheur qui caractérise les vins du Grand Cru Frankstein.

Pinot Noir Rittersberg 2008 Jean-Paul Schmitt : Le plus bourguignon de la série. La bouche est dense, très structurée avec beaucoup de fruit et des notes de violette. La finale révèle un boisé élégant et vanillé. Le vin possède beaucoup de fond et de profondeur. Rendement 32 hl/ha, élevage 50% bois neuf.

Marnes à Gypses

Pinot Noir Réserve 2007 Sylvie Spielmann : Les Pinot Noir de Sylvie sont plantés sur le petit plateau qui est situé au dessus du Kanzlerberg à l'emplacement de l'ancienne carrière de gypse. Les sols y sont marneux, lourds et froids. Nez austère avec des notes de fruits noirs, bouche puissante aux tannins serrés. Le vin est vertical, viril, agréable salinité en finale. Cuvaison de 15 jours raisin égrappés avec pigeages.

Calcaires

Pinot Noir Runz 2008 Lucas Rieffel : C'est pas parce que c'est un copain qui le fait que je devrais m'empêcher de dire que j'aime beaucoup ce vin issu d'une parcelle située en bas du Zotzenberg. Le profil est singulier avec un nez très épicé et élégant, une bouche fluide où la puissance et la longueur du vin ne tiennent pas à l'extraction. Cuvaison de 3 semaines en vendange entière.

Pinot Noir Fronholtz 2007 André Ostertag : Issu du seul ilot calcaire du secteur, ce Pinot Noir à été qualifié de généreux et aérien. Le style est construit sur la précision des arômes, de la structure et fait parfaitement ressortir son côté solaire.

Pinot Noir Vieille Vigne 2007 François Barmes-Buecher : Nez précis, racé avec des notes d’élevage. La bouche possède une aromatique ciselée sur des notes fruitées et une acidité qui guide le vin. Un des plus grands vins de la série note Jean-Michel Deiss.

Pinot Noir Burlenberg 2006 Jean-Michel et Mathieu Deiss : Bouche large, tannins denses et parfaitement polis, le vin est structuré et puissant sans être bodybuildé. Les notes fumées semblent être le marqueur de ce terroir calcaire proche de Bergheim où la vigne a été plantée en 1947. Salinité très présente en finale. Rendement de 18 hl/ht. La vendange est non égrappée. Cuvaison de 3 semaines avec des pigeages au pied en début de macération. 18 mois de barrique puis mise en bouteille après une filtration légère.

Pinot Noir Clos Saint Landelin 2005 René Muré : Très belle extraction, matière souple et sèveuse encore marquée par l'élevage. Il y a beaucoup de droiture et de fond dans ce vin qui demande quelques années de garde pour se présenter à son optimum.

Pinot Noir Fronenberg 2005 Hubert Hausherr : Un vin soyeux et puissant avec des notes qui rappellent le Porto et le vin cuit. Terroir calcaire avec un léger recouvrement de lœss sur une petite moitié de la parcelle qui a été plantée en 2000. Rendement 24 hl/ha. 28 jours de cuvaison, pigeage journalier pendant environ 10 jours puis tous les 2 ou 3 jours. Vendange totalement égrappée.

Pinot Noir XXC 2005 Vincent Stoeffler : Issu du Grand Cru Kirchberg de Barr ce vin présente un profil original qui fait penser à un Collioure par son côté solaire et sa surmaturité. Beau travail sur la matière mais les vignes qui avaient seulement 5 ans lorsque le vin a été produit n’ont pas apporté le fond que l’on trouve maintenant sur les millésimes plus récents.

Pinot Noir Cuvée Marius 2004 Vincent Fleith : Dans une année pas spécialement facile pour les Pinot Noir, Vincent a sélectionné les plus belles grappes de différentes parcelles pour en faire un vin puissant, harmonieux et qui appelle la viande. On peut reprocher un certain manque d’acidité mais le velouté du palais apporte une belle émotion.

Vieux millésime

Pinot Noir De Rodern 1988 Rolli-Gassmann : J'avais demandé à chaque vigneron de ne présenter qu'un seul vin mais je savais bien que Pierre ne m'écouterait pas et c'est tant mieux. Antithèse du 2003, ce 1988 est construit sur une finesse et un rare rafinement. Aucune fatigue après plus de 20 ans, l'expression est harmonieuse, fruitée et saline. La très grande classe.

 

Pinot Blanc, Klevner, Clevner, Pinot Auxerrois, Auxerrois : pas facile de s'en sortir lorsque l'on sait qu'en Alsace sous les trois premières appellations on peut retrouver des cépages forts différents que sont le Pinot Blanc, l'Auxerrois et parfois même un assemblage des deux.

Jusqu'en 1999 on ne savait pas grand chose sur le cépage Auxerrois. Le mystère de ses origines a été en partie élucidé grâce aux travaux menés sur le patrimoine génétique des vignes par une équipe de chercheurs franco-américaine de l'Université Davis en Californie et de l'INRA de Montpellier.

Le couple fondateur du Pinot Auxerrois serait donc le Gouais Blanc, un des plus vieux cépages originaire de Croatie et introduit par les Romains il y a 2000 ans, et le Pinot. Des croisements successifs auraient ensuite donné naissance à une lignée d'au moins 16 cépages.

Le Pinot Auxerrois et le Chardonnay seraient donc presque frères puisque consanguins. Une telle conclusion peut paraître surprenante mais elle n'étonnera pas le dégustateur averti qui retrouvera dans les vins issus de ces cépages une même gamme de structures et d'arômes.

Le Pinot Blanc est quant à lui la forme blanche du Pinot Noir. Plus précisement il s'agirait d'une mutation du Pinot Gris.

La dégustation qui suit ne concerne que des vins issus du cépage Auxerrois même si parfois ils sont commercialisés sous l'appellation Pinot Blanc.

Pinot Blanc 2007 Schmitt Bergbieten : L'olfaction fruitée, fumée, offre une expression variétale plaisante. Tendre en attaque, le vin évite le manque de nerf que l'on peut trouver parfois sur ce cépage. Sans reproche c'est un vin simple et agréable à la fois.

Pinot Blanc Gebreit 2007 Rieffel Mittelbergheim: Le Gebreit est un petit plateau granitique situé entre le sommet du Kastelberg et l'extrémité du Wiebelsberg. Lucas Rieffel qui élève ses Auxerrois Gebreit en barriques vient le matin même d'en filtrer une partie sur Kieselguhr. Il nous présente 2 échantillons, le premier a été filtré, le second ne l'a pas été. Précision : les 2 vins n'ont jamais été sulfités. Le second échantillon présente plus de tension, de droiture et un côté plus tannique que le précédent. Sa bouche est lactée, saturée en CO2 mais on perçoit une très belle matière. Le premier échantillon, qui a été filtré,  se montre plus "civilisé" avec des arômes affinés par la filtration. Tous les éléments nécessaires pour obtenir un canon sont réunis.

Auxerrois Kiespfad 2006 Hausherr Eguisheim : Des arômes marqués de fruits jaunes, pêche, mirabelle, de la douceur, du gras et une agréable note iodée. La vendange était surmurie et le vin soufre d'un léger manque d'acidité tout en restant digeste et gouleyant.

Auxerrois Hinterberg 2005 Binner Ammerschwihr : Un nez intense, une bouche riche et grasse mais un manque de tension acide. Le vin possède beaucoup de profondeur mais sa richesse lui nuit.

Klevener Vieilles Vignes 2006 Rieffel Mittelbergheim: Issu de vieilles vignes plantées dans les bas de Mittelbergheim le vin ne manque pas de surprendre par un côté sanguin et une surprenante touche de boisé alors qu'il est élévé uniquement dans l'inox. Assez proche aromatiquement d'un Pinot Gris.

Entre Chien et Loup 2007 Rietsch Mittelbergheim: Le vin vient d'être mis en bouteille il y a quelques semaines après un an et demi d'élevage en barrique. Ni filtré, ni sulfité, il possède de la droiture, une acidité puissante et une grande buvabilité. Parfaitement sec, c'est un des nouveaux exercices de style auxquels se livre actuellement Jean-Pierre Rietsch.

Trovium Mochel Traenheim: C'est le seul vin qui ne soit pas un pur Auxerrois puisqu'il est assemblé avec du Pinot Gris. Guillaume Mochel conduit l'élevage de cette cuvée en barriques d'acacia.  La structure est belle mais le boisé appuyé apporte une touche que l'on peut considérer comme trop technique. Peut être faut il laisser un peu de temps à ce vin dont j'ai oublié de noter le millésime.

Klevner 2007 Bechtold Dahlenheim: Un vin aérien que l'on boit d'un seul trait. Simple mais d'un fonctionnement agréable qui conjugue fraîcheur et présence en bouche. Le millésime 2008 qui est encore en cuve à ce jour sera construit sur une trame identique mais avec un supplément de puissance et de définition. Très bel exemple d'Auxerrois variétal.

Auxerrois H 2007 Josmeyer Wintzenheim: Avec le K de Kientzler, originaire du Kirchberg de Ribeauvillé, le H de Josmeyer issu du Hengst fait partie de ces Auxerrois qui se sont forgés une forte notoriété  en Alsace. Depuis 1983, Jean Meyer revendique cette cuvée puissante accompagnée de notes fumées et qui possède une excellente capacité à vieillir. Les vignes plantées en 1959 sur un grand terroir de calcaires oligocènes et de marnes offrent une expression d'une magnifique tenue où le cépage s'efface.

Auxerrois Barrique 2000 Loew Westhoffen: Exubérant, viandard, une bouche marquée par des notes de marc et une légère rondeur qui n'enlève rien à la gourmandise du fruit. L'élevage est parfaitement intégré puisque personne n'a dit "barrique".

Auxerrois moelleux 2007 Anstotz Balbronn : Un nez légèrement brouillon avec un peu de volatile et une bouche gourmande, riche et d'une agréable moelleux. Bel exercice de style.

Klevner 2007 Kreydenweiss Andlau: Un vin qui affiche immédiatement sa vinosité par son olfaction dense, riche et complexe. La bouche est moelleuse puisque récolté sur le Kritt avec un potentiel de plus de 16°, le vin possède encore 80 g de sucres résiduels. L'ensemble est toutefois équilibré et parfaitement pur aromatiquement puisque la vendange était exempte de botrytis.

Auxerrois 2005 Rolli Gassmann Rorschwihr : Un nez sauvage, presque animal signe d'une réduction qui s'estompe à l'aération. En bouche l'acidité est marquée, presque "allemande". Des amers équilibrent bien la richesse de l'expression.

Nous avons pu constater sur la série de vins que nous avons dégustés que l'Auxerrois présentait un profil fort différent de celui du Pinot Blanc. Son expression est moins tannique, sa palette aromatique est plus fruitée et moins rustique que celle du Pinot Blanc. La difficulté principale semble être de préserver sa structure acide, qui parfois peut faire défaut, par une viticulture adaptée. L'élevage long en barrique semble parfaitement convenir pour obtenir une expression aboutie de ce cépage.

NB : les informations ampélographiques rapportées proviennent d'un document dont je ne possède pas les références. Cependant, les recoupements que j'ai pu faire ne me permettent pas de mettre en doute les thèses avancées.

Dégustation : Bordeaux

Une soirée consacrée à passer en revue quelques Bordeaux qui dorment dans nos caves. Selon notre principe habituel, chacun amène ce qu'il veut, aussi cette dégustation ne prétend aucunement être représentative de la production de cette région.

Dourthe N°1 Blanc 2004 : Ce vin serait "le fruit de 15 ans de recherche et d'innovation, en collaboration avec les grands œnologues bordelais Denis Dubourdieu et Christophe Ollivier". Pour résumer, je dirais d'une part qu'il n'y a aucun problème pour reconnaître le cépage Sauvignon et d'autre part que ce vin est exemplaire pour expliquer un dosage excessif en SO2.

Corazon Médoc de Stéphane Courrèges : Encore un vin d'œnologue élaboré pour l'export à partir de raisins sélectionnés pour la qualité de leurs polyphénols. Les tannins sont durs, le boisé très appuyé, la bouche extrêmement courte.

Pontet Canet 2004 Pauillac : Olfaction très précise de fruits noirs, notes élégantes d'un élevage parfaitement maîtrisé. L'attaque est souple et équilibrée, les tannins sont denses, bien polis, la bouche d'un agréable soyeux. Un vin séducteur à l'esthétique plutôt moderne.

Château Gombaude Guillot 2004  Pomerol : Olfaction chaleureuse fortement marquée par un boisé extravagant. Bouche décevante, poussiéreuse qui finit sur l'alcool. Curieuse impression où la verdeur des tannins et une légère sucrosité s'opposent. Bouteille défectueuse ?

Château Peybonhomme Les Tours 2004 Côtes de Blaye : Nez réduit, animal, bouche dissociée et finale abrupte sur le bois et l'alcool.

Château Pont de Brion 2004 Graves : Olfaction variétale de poivron, bouche monolithique, finale suave. Un vin finalement parfaitement cohérent car sans prétention et pas désagréable du tout.

Château d'Agassac 1999 Haut Médoc : Forte réduction, le vin aurait gagné à s'ouvrir en carafe. Belle structure en bouche avec de la fraîcheur bien soutenue par une acidité puissante mais agréable. Complaisant et facile.

Château Meylet Les Serpes 1998 Saint Emilion : Esthétique très nature, avec beaucoup de fraîcheur et une volatile marquée sans pour cela qu'elle dérange. Trame fine, fluide, la puissance n'est pas la conséquence d'une extraction poussée mais plutôt d'une cuvaison bien maîtrisée de raisins de grande qualité, très certainement en vendange entière. Des défauts mais du caractère et beaucoup de digestibilité et de salinité. Un style comme je les aime.

La Tour de By 1998 Médoc : Terne, dur, vert.

Château Saint Hilaire 1996 Graves : Forte acidité, terrible astringence.

Château Belair 1994 Saint Emilion : Olfaction complexe et envoûtante. Bouche bien patinée, harmonieuse, sans recherche d'extraction. Un vin aristocratique et raffiné issu d'une vinification d'une autre époque.

Château de Rochemorin 1993 Pessac Léognan : Olfaction extravertie, bouche serrée, verticale, finale dure.

Château Falfas 1990 Côtes de Bourg : Nez complexe avec des notes de tabac, d'écorce d'orange. Superbe structure en bouche, large, sèveuse. Là encore aucune recherche d'extraction, très belle expression classique d'un grand Bordeaux.

Château Gruaud Larose 1989 Saint Julien : Encore beaucoup de jeunesse et de tenue avec des tannins fins, du fond, de la longueur et de la fluidité. Un autre grand classique.