La vinification sans intrant fait des émules. Depuis quelques années Vincent Stoeffler s'y intéresse, sans idéologie, tout simplement, explique t-il, parce que c'est une voie de recherche naturelle que de vouloir se passer d'intrant. Une démarche qu'il compare à celle menée lors de son passage en Bio et qui l'a conduit à abandonner tout usage de pesticide dans la vigne.

Les dégustations chez ses collègues vignerons qui l'on devancé dans cette pratique n'y sont certainement pas pour rien et l'on évoque souvent ces mémorables soirées passées ensemble chez Jean-Pierre Frick, Christian Binner ou Patrick Meyer qui ont généré chez les participants une réflexion sur certaines habitudes de travail.

Après quelques expériences conduites depuis 2006, d'abord sur des des vins rouges puis sur des vins blancs, Vincent nous propose aujourd'hui pas moins de 4 cuvées issues du millésime 2009 et vinifiées sans apport d'aucune sorte.

Autant dire qu'il réalise un sans faute sur toute la ligne tant les vins sont réussis. Le Pinot Blanc issu d'un terroir profond constitué d'argiles lourdes possède une acidité surprenante dans ce millésime et surtout une salinité qui lui apporte du croquant. Le Riesling a conservé tout son fruit et sa vivacité. Bien entendu ces vins sont parfaitement secs et ont réalisé leur fermentation malolactique, condition indispensable si l'on veut se passer de filtration et d'ajout de SO2.

Le Pinot Noir Salzhof provient d'une parcelle au sol calcaire située au dessus de Grand Cru Kirchberg. Ce terroir est indiscutablement favorable à la culture de ce cépage comme cette première récolte de jeunes vignes en atteste. La bouche est parfaitement structurée, charnue, gourmande et possède une structure tannique parfaitement fondue.

Le Pinot Noir Rotenberg présente un visage plus austère avec des notes de de garrigue et d'épices. C'est un vin qu'il faudrait idéalement attendre au moins 2 ans pour en profiter pleinement. Il provient d'un terroir aux roches constituées de grès et de calcaire ferrugineux dans le secteur de Ribeauvillé et possède beaucoup de fond. Cette cuvée existe en 2 versions : la "Nature" réalisée sans aucun apport et la "Classique" dont l'analyse indique seulement 18 mg de SO2 total !

Sans doute pour ne pas perturber sa clientèle habituelle, Vincent n'a pas inscrit ces vins à la carte et les reserve à une clientèle avertie qui aime découvrir de nouvelles esthétiques. Alors il ne faut pas hésiter à le solliciter et les derniers réfractaires au "Nature" pourront constater que sans soufre ne signifie pas obligatoirement oxydation, acidité volatile et déviations diverses.

Daniel DEPOUTOT

Curieuse lecture de l’Alsace, faite par Michel Bettane dans son dernier TAST. A la suite d’une dégustation réalisée en juin dernier à Colmar, celui qui aime rappeler qu’il est agrégé de lettres classiques, passe en revue 95 Riesling issus de Grands Crus. Comme cela n’est pas précisé, on peut supposer que la dégustation ne s’est pas déroulée à l’aveugle.

On constate, si l’on s’intéresse dans un premier temps à la notation, une remise en cause sévère des évaluations réalisées par Thierry Meyer puisque des vins perdent jusqu’à 9 points sur 20 par rapport à celles réalisées par ce dernier dans le Grand Guide des Vins de France. Approche et lecture différente de l’Alsace ou cinglant désaveux ?

Les commentaires de Michel Bettane sont parfois déroutants. Tantôt il reproche à un vin d’être « trop écrasé par son terroir » ou de ne pas être « assez Riesling », tantôt d’être trop variétal. La lecture des vins, mais peut-il en être autrement avec une telle série, s’arrête le plus souvent à l’aspect esthétique des choses, le fond étant assez peu évoqué. On a parfois l’impression d’assister à une dégustation de courtier cherchant avant tout à mettre en avant le défaut plutôt que de rechercher la qualité intrinsèque des crus dégustés.

D’autre part, Michel Bettane relate une dégustation organisée par François Mauss dans le cadre du Grand Jury Européen. De nombreux millésimes de Frédéric Emile et de Clos Sainte Hune de la Maison Trimbach ont été dégustés à cette occasion au restaurant Chez Laurent. L’excellence des notes, toutes au dessus de 16, montre qu’il apprécie le style singulier de ce producteur à la notoriété bien établie. Cette dégustation se serait déroulée « à l’aveugle », aussi je suppose que François Wilhelm présent ce jour là devait porter un masque pour que l’on ne puisse pas le reconnaître.

On l’aura compris, Michel Bettane aime les vins normés, plutôt ancienne école. C’est son droit le plus strict. Cependant cette attitude risque de décourager les vignerons, et je ne parle pas des « nature » pour qui la messe est dite, à lui présenter leurs vins s’ils ne correspondent pas aux codes esthétiques dominants tels qu’il les définit. On a longtemps reproché à l’Alsace de trop soufrer les vins, va-t-on lui reprocher maintenant de ne pas le faire assez. L’Alsace viticole est en mouvement, le vin d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. Au-delà des styles et des esthétiques seul l’esprit (le fond) importe, encore faut-il s’y intéresser.

Quelques images des vendanges qui sont maintenant terminées. Le Kastelberg 2010 du Domaine Kreydenweiss a tout pour être réussi, une maturité parfaite et un bel équilibre acide.

Les vendangeurs mangent tous les jours dans les vignes, Antoine semble accuser un petit coup de fatigue mais pas d'inquiétude, ça repart très vite.

Jean-Pierre Rietsch et son apprenti chargent le pressoir.

Christian Binner participe à la vendange pendant que son père surveille le presssurage.

Il faut à ce sujet souligner l'extrême qualité des jus obtenus par le pressoir qu'il a mis au point et sur lequel je reviendrai plus en détails prochainement.

Dans la Couronne d'Or c'est aussi terminé alors j'en profite pour aller goûter les vins de Guillaume Mochel dans son tout nouveau caveau de dégustation.

"Si l'Alsace est politiquement et sentimentalement française, elle reste dans une large mesure culturellement germanique et elle s'attachera d'autant plus à une patrie qu'elle chérit, que celle-ci saura respecter sa nature complexe. II faut enfin que l'on fasse en Alsace la distinction qui s'impose entre le fait politique et le fait culturel."

Ainsi s'exprime Frédéric Hoffet dans la pénétrante approche du " paradoxe alsacien " que constitue PSYCHANALYSE DE L'ALSACE édité pour la première fois en 1951.

En début d'année au détour d'une conversation, Marcel BLANCK faisait allusion à ce livre que j'avais parcouru il y a quelques années et que je viens de relire avec la grande attention qu'il mérite. On y trouve une analyse de l'Alsace, de son histoire, de son esprit, d'une finesse et d'une justesse stupéfiante par cet "anarchiste discipliné" comme le qualifiait son ami le journaliste allemand Armin MOEHLER.

La lecture de ce document est indispensable à la compréhension de cette région mais aussi consécutivement à celle de l'histoire de ses vins.

Je recommande particulièrement cette édition augmentée d'une préface que Frédéric Hoffet avait rédigée peu avant sa mort, d'un avant-propos éblouissant de Germain Muller et d' un texte de Jean-Louis HOFFET son fils.

Samedi 1 octobre : La Fattoria Di Caspri émmerge des brumes toscanes et dresse sa fière silhoutte dans le petit matin. Les vendanges viennent tout juste de commencer et dans la cave les cuves tronconiques reçoivent les premiers raisins pour des cuvaisons qui dureront plusieurs semaines.

Pour tapisser le bas de la cuve, quelques cagettes sont égrappées. Ensuite on y ajoute les grappes de Sangiovese en vendange entière. Pas de pigeage, seulement des remontages pour rechercher la finesse plus que la puissance apportée par l'extraction.

Le millésime se présente bien si l'on en juge par l'état sanitaire des grappes allongées de Malvoisie et de Sangiovese. Les pratiques culturales en biodynamie mises en place dès la reprise du domaine en 2006 sur les vignes et les oliveraies ont apporté au végétal un équilibre certain dans un environnement riche en biodiversité.

Les 2009 qui poursuivent leur élevage dans des barriques anciennes sont tout simplement somptueux. Les vieilles vignes du Poggio Cuccule qui surplombent le domaine ont produit un vin racé, digeste et d'une grande justesse qui reflette parfaitement l'esprit de cette Toscane rurale à fois rude et élégante.

Mais la plus belle émotion, si l'on ne s'en tient qu'aux vins, est cette cuvée de Luna Blu, vin blanc de macération à base de Malvoisie, qui sera embouteillée en début d'année prochaine et que j'attends avec impatience.

Les alsaciens qui souhaitent découvrir ce domaine peuvent trouver ses cuvées chez Jean Walch au Fil du Vin Libre, 26 quai des Bateliers à Strasbourg et aussi dans quelques restaurants (voir sur le site).

Fattoria Di Caspri

Strada Vicinale da Ucerano

52025 Montevarci

www.fattoriadicaspri.com