En Combi VW sur l’autoroute qui mène en Bourgogne, j’accompagne Lucas RIEFFEL parti chercher quelques barriques d’un vin chez des collègues vignerons. Dans les enceintes du lecteur CD, la trompette de Nils Peter MOLVAER, qui n’est pas sans rappeler celle de Miles DAVIES des années 70, éructe, pleure, déchire les nappes sonores qui se succèdent. « De la musique sans soufre » précise Lucas.

Mais revenons en aux barriques, les vignerons alsaciens utilisent-ils des barriques ?

Il est vrai que la tradition alsacienne veut que l’on vinifie en grands contenants. Historiquement c’est le foudre de chêne, d’un volume de 25 et 100 hectolitres, qui reste la norme. Maintenant la cuve en inox, plus facile à entretenir, tend à le remplacer mais les barriques dites bourguignonnes de 228 litres sont également utilisées.

Pour les rouges j’imagine ?

Oui bien sûr pour les rouges. Bon nombre de vignerons ont compris que le Pinot Noir d’Alsace n’avait rien à envier à son voisin de Bourgogne pour peu qu’il soit planté dans des terroirs adéquats, que l’on conduise la vigne avec rigueur pour en restreindre le rendement et que l’on prête une attention particulière à sa vinification et à son élevage.

Et pour les blancs ?

Là c’est très différent. André OSTERTAG est le premier vigneron à avoir commencé il y a une vingtaine d’année à élever une grande partie de ses vins blancs en barriques. Patrick MEYER utilise également la barrique pour certaines cuvées, menant parfois même des élevages sous voile. Et puis il y a aussi ZIND-HUMBRECHT et Marc TEMPE qui élèvent leurs liquoreux en barrique ou en demi-muid de 600 litres.

Pour ma part, c’est en 1998 que j’ai élevé mon premier Pinot Gris en barrique et aujourd’hui tous mes Pinot, noirs, gris et blancs font leurs fermentations puis leur élevage dans ce contenant pendant une période de 9 à 18 mois avant d’être mis en bouteille.

Mais quel est l’intérêt d’utiliser des barriques ?

L’avantage principal de la barrique réside dans le fait que la surface d’échange entre le vin et ses lies est beaucoup plus grande que dans tout autre contenant ce qui permet aux vins de gagner en gras et aussi parce que les échanges gazeux avec l’extérieur sont plus importants du fait de la porosité du bois. Mais surtout, l’élevage en barrique permet de mieux intégrer l’alcool et ainsi d’obtenir par exemple un Pinot Gris sec, qui malgré ses 14°, ne soit pas brûlant.

Ne crains-tu pas que cette pratique dénature le caractère alsacien de tes vins ?

Si l’Alsace est réputée pour le caractère fruité et quelque fois facile de ses vins, je ne vois pas en quoi ceux-ci perdraient leur identité dans un élevage en barrique. Je ne recherche pas l’apport d’un caractère boisé, c’est pour cela que je n’utilise pas de barriques neuves. Je souhaite simplement faire des vins structurés, fondus et complets qui restent très typés Alsace par le fonctionnement de leur acidité.

Et tes vins, ils sont sans soufre comme la musique de MOLVAER ?

Je fais chaque année une cuvée de Pinot Noir Nature sans ajout de sulfites et pour les autres cuvées j’ai pour habitude de m’en tenir à un sulfitage léger à la mise pour que les vins soient détendus et incisifs à la fois, comme la musique de MOLVAER.

Le mois prochain, les rouges du dernier millésime seront mis en bouteille. Cette année plus que jamais il faudra faire vite pour se procurer les cuvées Nature, Kreuzel et Runz en raison du faible volume offert en 2010. Moins puissants que les 2009, il possèdent une subtilité remarquable et beaucoup de tension.

A ceux qui recherchent un Pinot Gris sec de gastronomie, ce qui n'est pas toujours aisé, je recommande la Colline aux Escargots 2008. Issue du Grand Cru Kirchberg de Barr cette cuvée possède une harmonie qui tient à la fois de la puissance du terroir et du gras apporté par les 16 mois d’élevage.

Domaine André RIEFFEL

Lucas RIEFFEL

11, rue Principale 67140 MITTELBERGHEIM
Tel : 03 88 08 95 48

Agriculture Biologique en cours de certification
Site : www.andrerieffel.com
Mail : andre.rieffel@wanadoo.fr

Dans l’inconscient collectif du monde du vin, l’usage du soufre pendant la vinification est un signe de progrès et de modernité. La plupart des vignerons ne peut s’en passer, tout simplement parce que depuis l’école, les œnologues leurs répètent que cela ne peut fonctionner autrement.

L’anhydride sulfureux ou SO2 est utilisé par les vignerons et l’industrie agroalimentaire sous diverses formes, liquide, gazeuse ou solide pour ses propriétés antiseptiques et antibactériennes, mais aussi pour son action protectrice contre l’oxydation et son rôle de conservateur. Cependant, il ne faut pas oublier que ce produit reste toxique et dangereux, qu’il doit être manipulé avec précaution et utilisé avec parcimonie.

Héritage de la présence germanique, son usage parfois immodéré a longtemps valu aux vins d’Alsace d’avoir la réputation de vins qui donnent mal à la tête. Si aujourd’hui les choses ont bien changé, l’emploi du SO2 au cours de la vinification et lors de la mise en bouteille reste la règle, d’une part pour empêcher la fermentation malolactique, responsable selon certains de la « perte » du fruit et d’autre part pour éviter la refermentation en bouteille surtout quand il reste des sucres résiduels dans le vin.

C’est la rencontre avec Pierre OVERNOY, un des vignerons précurseurs du sans soufre et les réflexions de Michel LEGRIS, caviste et auteur de Dionysos Crucifié, qui constituera le déclencheur et poussera Chantal et Jean-Pierre FRICK à produire leur premier vin sans aucun ajout de sulfites en 1999.

Pour eux, le fait de se passer de soufre lors de la vinification, de l’élevage, mais aussi lors de la mise en bouteille, est un aboutissement logique du travail en biodynamie commencé dans la vigne. Dans la mesure où ce mode cultural développe les résistances intrinsèques de la plante et de son fruit, c’est par continuité qu’ils recherchent à ne pas perturber les potentialités acquises, par l’ajout d’intrant.

Issu d’une viticulture thérapique des sols, le vin sans intrant devient alors acteur de santé.

L’apport de soufre rend le vin plus lisible, plus normé, d’abord en simplifiant son olfaction par exacerbation de l’un ou l’autre arôme, ensuite en resserrant la bouche pour apporter une sensation souvent interprétée à tort comme de la tension et même de la minéralité.

Sans SO2 le vin n’est pas figé, il est sujet à des phases, possède plus de nuances certes moins intenses mais beaucoup plus complexes. Sa dégustation appelle une participation plus active de la part du dégustateur.

Comme il existe différents alphabets, véhicules de communication, sans que l’on puisse considérer que l’un soit supérieur aux autres, le vin possède des expressions différentes selon son mode d’élaboration. Pour illustrer son propos, Jean-Pierre utilise la métaphore d’une même image imprimée sur papier glacé et sur du papier recyclé. La première est précise mais froide, alors que la seconde possède moins de définition mais plus de profondeur et surtout des reflets changeants en fonction de la lumière qu’elle reçoit.

Plus de trente mille bouteilles sans aucun ajout de sulfite ont été produites au cours du dernier millésime. Le Pinot Blanc de Noir sans soufre 2009 possède une bouche caressante, dense et crémeuse. Ses vertus analeptiques sont évidentes et sa découverte constitue une exploration sensorielle qui sollicite la mémoire du dégustateur. Il apparaît ainsi une dimension supplémentaire porteuse d’une émotion issue de la connexion avec le vin.

Le Muscat sans soufre 2008 est le premier Muscat sans intrant réalisé au Domaine. Une vinification et une mise en bouteille sans sulfite pouvait laisser craindre que les caractéristiques aromatiques du Muscat Ottonel perdent leur éclat. Il n’en est rien, le vin se livre par séquences au fur et à mesure de l’aération. Les arômes de bourgeons de sapin, de noix de Muscade et d’épices orientales se succèdent. La bouche est sèche et vive, éclatante avec une finale épicée qui ramène aux premières sensations ressenties à l’olfaction.

Autant que leurs vins, Chantal et Jean-Pierre sont attachants, sincères et profondément humains. Au-delà du vin, les rencontrer, échanger avec eux c’est aussi partir à la découverte de soi même.

C'est à l'occasion du 8ème Rendez Vous des Vignerons Bio d'Alsace que fut présentée par Jean SCHAETZEL, la Charte Vin Bio d'Alsace. Une charte qualifiée fort justement par ce dernier de "pas spectaculaire" dans la mesure où celui-ci considère qu'elle devrait être la norme.

Élaborée par un groupe de vignerons Bio, frustré devant l'incapacité de de voir aboutir une réglementation européenne sur la vinification des vins biologiques, cette charte se donne pour objectif de respecter la même logique de travail que celle pratiquée dans la vigne et de mettre un terme aux dérives quant à l'utilisation d'additifs lors des vinifications.

Afin de garantir au consommateur l'authenticité du vin et de son terroir, les vignerons signataires de cette charte s'engagent principalement à :

• Ne pas utiliser de machine à vendanger afin de respecter l'intégrité du raisin et de ne pratiquer que des pressurages en raisins entiers.
• N'utiliser comme intrant lors de la vinification que du SO2, tout en respectant un dosage limité à pratiquement la moitié des normes actuellement en cours, soit 120 mg/l pour les vins blancs secs.

Une commission interne aura pour mission de vérifier le respect des règles par les signataires et d'examiner les pratiques dérogatoires prévues à titre exceptionnel comme par exemple le recours à des levures exogènes.

VINABIO n'est certes pas, la première charte prenant en compte la vinification des vins Bio puisque les chartes Demeter, Biodyvin et Nature et Progrès existaient déjà, mais c'est le première charte élaborée au niveau d'une région viticole.

Une quarantaine de vignerons alsaciens ont déjà signé, nul doute que de nombreux autres devraient les rejoindre sous peu.

Ayant participé, je crois, à toutes les éditions de cette manifestation depuis sa création, je tiens à souligner la parfaite organisation de cet événement par l'OPABA et surtout la grande qualité des conférences et des interventions qui sont proposées chaque année. Cependant, si j'ai toujours plaisir à m'y rendre, je constate avec regrets que l'on y retrouve en dehors des vignerons, qu'un cercle restreint d'amateurs très avertis et quelques professionnels. Il est fort dommage que le grand public soit si peu présent pour des raisons qui selon moi ne tiennent qu'au choix du lieu et peut-être aussi à la date.

La même remarque vaut pour la Présentation Annuelle des Grands Crus, toujours remarquablement organisée par le CIVA mais qui ne rencontre pas le public qu'elle mérite.

Il manque à l'Alsace la création de grandes journées consacrées à son vignoble et à ses vins qui auraient lieu en alternance au coeur de Strasbourg et de Colmar et qui toucheraient un large public d'autochtones et de touristes en proposant en plus des dégustations, un cycle de conférences et d'animations sur des thèmes variés autour du vin.

Et que l'on ne me parle pas de la Foire aux Vins de Colmar...

Organisé par l'OPABA, le 8 ème Rendez-Vous avec les Vignerons Bio d'Alsace se tiendra le 1er Mai prochain au Château de Kientzheim. La liste des vignerons participants ainsi que le programme des animations sont consultables sur : rdvvigneronsbioalsace.com

A ne pas manquer, la présentation faite par Jean SCHAETZEL, de la toute nouvelle Charte des Vins Bio d'Alsace qui représente un sérieux pas en avant en établissant des règles de transformation de raisins biologiques en vinification, élevage et conditionnement en AOC Alsace, Alsace Grand Cru et Crémant d'Alsace.

A ce jour, 224 viticulteurs alsaciens sont engagés dans une démarche Bio.

110 d'entre eux sont certifiés, 114 sont en cours de certification, dont 74 en 3ème année.

Plus de 10 % des vignes en production en Alsace, soit 1640 hectares, sont actuellement cultivées selon le mode biologique certifié ou en cours de certification.

Une délégation est enfin reçue par le Préfet ESCANDE, qui transmettra les revendications à sa hiérarchie. La manifestation se dispersera ensuite dans le calme.

Bien que l’unité puisse sembler parfaite derrière la direction de l’AVA, de nombreuses voix s’élèvent dans le vignoble afin de dénoncer ce projet de mise en bouteille dans la région d’origine jugé tout simplement inique. A leur tête on trouve Eugène FALLER et Achille GEIGER, tous les deux vignerons en affaires avec les tant décriés négociants du quai de Bercy. Par des tracts ils font part de leur indignation :

«Viticulteurs d’Alsace, si vous tenez à accorder au négoce le monopole des prix, si vous voulez dépendre de leur bon vouloir, si vous voulez vous contenter d’un salaire de misère, bref si vous tenez à vous mettre vous-même la corde au cou alors il vous suffit d’aller manifester pour la mise d’origine : le négoce vous aura bientôt dans son sac. Si par contre vous avez su réfléchir aux conséquences désastreuses que la mise d’origine amènera nécessairement, dites non à la collaboration BLANCK-NEGOCE. Ne participez pas à une manifestation qui va directement à l’encontre de vos intérêts»

En réalité les avis sont partagés, surtout pour les nombreux producteurs qui vendent aux négociants basés hors de l’Alsace et qui risquent fort de perdre leurs clients si ceux-ci ne peuvent plus acheter de vins en vrac. Leurs craintes de se retrouver piégés par le négoce local qui profiterait de cette situation pour tirer les prix vers le bas est légitime. Ils reprochent également aux dirigeants de l’AVA de profiter de la mobilisation de leurs troupes contre l’augmentation de la pression fiscale pour soutenir le projet de mise en bouteille dans la région d’origine qui ne ferait pas l’unanimité dans la profession. Enfin l’argument selon lequel la qualité et la notoriété des vins d’Alsace serait mieux défendue par les négociants locaux leurs semble inacceptable.

Quelques semaines plus tard lors de la 50^ème Foire aux Vins d’Ammerschwihr, Joseph HEITZMANN qui préside l’évènement rappelle les difficultés très graves que connaissent les viticulteurs et souligne une nouvelle fois la nécessité d’imposer la mise en bouteille dans la région d’origine, seule capable de procurer des garanties de qualité aux consommateurs. Le député BOROCCO présent ce jour là confirme qu’un texte sortira incessamment et assure la profession de son soutien le plus total. Marcel BLANCK prend ensuite la parole et remercie les viticulteurs présents à la manifestation pour la discipline et la détermination dont ils ont fait preuve. Il rappelle en dirigeant d’une grande organisation professionnelle l’enjeu important que représente cette mesure en plaçant l’intérêt général de la viticulture bien au dessus des considérations étroites qui lui sont reprochées.

Le 5 juillet 1972, soit moins de 3 mois après la démonstration de force des vignerons alsaciens, la loi dite BOROCCO du nom de celui qui l’a portée, relative à la commercialisation des vins à appellation d’origine contrôlée Vins d’Alsace ou Alsace est adoptée. Avec effet immédiat elle rend obligatoire la vente des vins d’Alsace uniquement en bouteilles conformément à la réglementation en vigueur, à l’exception des transferts de chaix à chaix dans les deux départements alsaciens. D’autre part, elle impose la mise en bouteille des vins d’Alsace uniquement dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

La manifestation des vignerons alsaciens n’aura pas été vaine. La seconde conséquence plus inatendue de ce mouvement, sera le renforcement des grilles de la Préfecture de Colmar, comme le soulignera avec malice au cours d’une assemblée générale de l’AVA, le Député BOROCCO.

Pour Marcel BLANCK c’est une victoire importante qui conforte les efforts du vignoble alsacien dans sa volonté de produire des vins de qualité mais aussi une garantie pour l’image des vins d’Alsace. Cependant, la prise d’effet sans délais de ce texte va plonger les nombreux vignerons qui vendaient leurs vins aux négociants de « l’intérieur » dans une situation délicate qui va exacerber les tensions apparues autour de la manifestation du 20 avril. Ces fortes dissensions vont conduire à la création d’un syndicat de vignerons opposants à l’AVA : l’ADIVA.