Depuis la lecture de l'excellent livre de Jean-Claude Ray intitulé "Vignerons Rebelles", je souhaitais rencontrer Thierry GUYOT, ce vigneron qui compte parmi les pionniers de la biodynamie en Bourgogne. J'avais déjà approché ses vins au cours de quelques dégustations et apprécié tout particulièrement le style aérien aux antipodes de ce que la Bourgogne "moderne" propose aujourd'hui.


Sur la route du retour de mes vacances, je fais une pause à Saint-Romain, un des plus beaux paysages de la Bourgogne viticole avec ses falaises qui surplombent le village. Le temps n'est pas fameux mais l'accueil de Thierry est chaleureux et on se sent tout de suite à l'aise dans la petite cave d'élevage.


Thierry a cessé son activité après le millésime 2004, ses vignes ont été reprises par un membre de sa famille et aujourd'hui il termine la vente de son dernier millésime. Au regard de la qualité et des tarifs affichés, les vins qu'il propose encore, mais il faut maintenant se presser, représentent une formidable occasion de remplir sa cave de beaux Bourgognes construits pour la garde, tant en rouge qu'en blanc.


Nous commençons la dégustation par quatre vins blancs :


Le Bourgogne 2004 possède un joli nez aux accents exotiques de mangue et de fruit de la passion et une bouche large et pure. La fraîcheur domine et le vin est véritablement envoûtant. Malheureusement il n'est plus disponible, aussi j'invite ceux qui voudront le découvrir à se rendre au "Bistrot des Saveurs" à Obernai où Thierry Schwartz, en oenophile averti, a fait quelques réserves.


Dans un tout autre registre, le Côte Chalonnaise 2002 (6,80 €) montre un profil plus minéral avec toujours cette franchise réjouissante. 


Le Saint-Romain 2004 (13,70 €) est issu de vieilles vignes de 70 ans et d'un rendement particulièrement faible. Exemplaire de ce que la minéralité est au vin tant à l'olfaction qu'en bouche. Puissant et fumé avec un gras qui tapisse bien la bouche. 


Avec le Puligny-Montrachet 2004 (25,10 €), on revient vers une aromatique plus fruitée dans sa phase actuelle. Le nez est complexe avec ses senteurs miellées et ses notes d'orange et de mandarine, tout en retenue et sans exubérance vulgaire. La bouche est précise, dotée d'un beau grain et d'une salinité sensuelle qui porte le vin. Thierry conseille de le consommer dans les 5 ans ou bien après une dizaine d'années, car cette cuvée a pour habitude de se refermer avant d'offrir son meilleur.


Suivent trois vins rouges : 


Le Bourgogne 2004 (6,90 €), issu de bas de coteaux, est d'une fraîcheur exemplaire. Un nez mêlant des arômes d'orange et de fumé, une bouche large et franche. Une simplicité évidente et beaucoup de gourmandise.


Sauvage et puissant Saint-Romain 2004 (12,00€), un vin de cailloux structuré et tendu avec de belles notes fruitées.


Plus austère et retenu à l'olfaction, le Beaune Les Bons Feuvres 2004 (12,20 €) possède une bouche élégante avec des tannins d'une extrême finesse. Pas de surextraction, rien de forcé et une persistance éblouissante.


L'ensemble de la gamme est remarquable et ce n'est pas un hasard si des sommeliers de renom ont sélectionné ses vins. Ici, pas de boisé envahissant, ni d'extractions poussées, qui tendent à vouloir faire passer du Pinot Noir pour du Mourvèdre, on reste dans le domaine de l'élégance et du raffinement. 


J'ai cru comprendre que Thierry n'avait pas abandonné l'envie de faire du vin et j'espère vivement le voir au plus vite se lancer dans un nouveau projet sur lequel il reste encore discret. Il serait dommage qu'il ne nous fasse pas profiter à nouveau, avec simplicité et chaleur, de sa passion et de son savoir-faire.


Guyot Thierry
Rue Pierre Ronde
21190 SAINT ROMAIN
03 80 21 27 52

Mittelbergheim, le 19 juillet 2007

Des profils droits et précis pour les vins de cépage : Un Sylvaner (5€) à l'olfaction camphrée et à la bouche gourmande accompagnée de notes de mirabelle, un Pinot Blanc (6€) au nez de mie de pain et de noisette qui ne manque pas de puissance avec une belle trame tannique, un Riesling (6€) mentholé avec des notes de violette et de pierre à fusil, son élevage long sur lies lui a apporté une structure sur laquelle s'appuie une acidité pointue et citronnée. Le Pinot Gris (7€) est exemplaire d'un vin sans lourdeur à la bouche claquante et largement ouverte.


Tous se goûtent parfaitement sec.


Finesse et précision également pour un assemblage qui porte avec bonheur, et l'accord d'Anna GAVALDA, le nom évocateur d'"Ensemble c'est tout". La rencontre du Gewurztraminer et de son profil épicé avec le Riesling et sa droiture en fait un vin au nez gourmand, à l'attaque franche et expressive, parfait pour un apéritif.


Les Riesling de terroir montrent encore cette année leurs caractères bien marqués.Une robe jaune à reflets verts, des notes de mirabelles et de fruits à noyaux, une bouche large, puissante et persistante pour le Stein (8€) et sa fine acidité qui trace son origine calcaire.



Une robe dorée, des notes de papaye et de fruits exotiques pour le Branluft (8€), plus massif et puissant que dans les millésimes précédents, avec une amertume finale qui lui confère de la personnalité, élargit la bouche de bouche et l'assied dans sa puissance.


Les Riesling des Grands Crus Wiebelsberg et Zotzenberg se révèlent aux antipodes l'un de l'autre.


Puissance et confit de raisin mûr pour le Wiebelsberg, nez de poire, vigueur et intensité toute marno-calcaire pour le Zotzenberg (10€) dont l'équilibre parfaitement sec me convient finalement mieux que le puissant 2005 qui reste un véritable vin de garde.


Même impression pour le Sylvaner Zotzenberg (10€) et ses 4 grammes de sucres résiduels. Un nez complexe de fleurs blanches et de sous bois et une droiture exemplaire. Plus vif et plus immédiat que son prédécesseur et toujours pourvu de la même large structure.


Le Klevener d'Heiligenstein aux notes de coing et de mirabelle montre une bouche rectiligne et une acidité bien droite. Sa finale réglissée apporte de la complexité et allège la finale légèrement alcooleuse.



Pinot Gris aux notes d'écorce d'orange et de fumé avec une bouche riche et une fine amertume qui relance bien le vin, c'est le "Coup de Cœur" (8€) assemblage de parcelles du Zotzenberg et du Rippelholz.


Floral aux effluves de poivre blanc, "Atmosphère" (12€) est un Gewurztraminer atypique issu de jeunes vignes. Il possède un caractère aérien et évanescent d'une fluidité ravissante.


Du plaisir et de la satisfaction également avec les Pinot Noir. L'inflexion entamée l'an passé se confirme : moins de bois, même si dans ce domaine il a toujours été fait dans la discrétion, mais surtout moins pour ne pas dire pratiquement plus de soufre.


Le Pinot Noir de pichet (4,50€)embouteillé en litre est d'une évidence gourmande. Son fruité, la qualité de ses tannins, sa bouche ouverte et relâchée en font en régal et une véritable affaire au prix auquel il est proposé.


Plus de structure et de profondeur, des notes de framboise et un superbe velouté pour la cuvée de Pinot Noir (7€) mise en bouteille de 75 cl parée d'une nouvelle étiquette toujours très réussie.


Le Demi-Muid (9€), sélection de vieilles vignes du Stein, reste quand a lui fidèle à son profil habituel avec toujours un élevage discret dont le vigneron pourrait bien se passer à l'avenir.



Vinification originale d'un Pinot Noir en blanc, c'est "Blanc de Noir" un vin puissant et tannique, parfaitement sec que l'élevage dans un petit foudre et une fermentation malolactique ont rendu plus civilisé et aimable qu'à sa naissance.


Les vendanges en surmaturité réalisées en 2005 sont maintenant disponibles. C'est un des domaines où Jean-Pierre RIETSCH excelle.


Le Riesling Vendange Tardive Brandluft 2005 montre un nez retenu et complexe de cendres froides, d'encre et de réglisse. Sa bouche de raisin confit possède une minéralité saline et une acidité qui allègent le vin.


Le Gewurztraminer Vendange Tardive Zotzenberg 2005 est épicé a souhait sa bouche est grasse marquée d'arômes de pâte d'amande d'abricot et de pêche. L'acidité apporte la droiture indispensable et l'amertume légère qui arrive en finale prolonge le vin tout en l'affinant.



Le millésime 2006 peut se résumer en un retour à une matière toujours mûre mais toutefois moins riche que dans le millésime précédent. Les équilibres sont plus secs et les acidités de belle qualité avec une prédominance du tartrique sur le malique.


Mesuré et réfléchi dans son travail, Jean-Pierre RIETSCH n'en est pas pour autant immobile. Si sur les vins rouges le virage est pris, la vinification des blancs connaît aussi des inflexions qui vont vers des élevages sur lies beaucoup plus longs qui peuvent aller dans certains cas jusqu'à 18 mois.


Dans la vigne, sa réflexion l'amène à envisager un travail en Bio et à s'engager dans une procédure de certification dès l'année prochaine.


Comme chaque année le Domaine organisera début décembre des Journées Portes Ouvertes sous le signe du travail du bois et du fer avec comme à l'habitude de nombreux artistes présents, il n'est cependant pas obligatoire d'attendre cette date pour passer goûter les vins.


Nota : Les vins goûtés ce jour n'étaient pas tous encore en bouteille

Il y a 8 jours à Barr, ce week-end à Ribeauvillé, la semaine prochaine à Mittelbergheim, la saison des Foires aux Vins bat son plein.

Si c'est à Ribeauvillé qu'a été organisée en 1875 la première Foire aux Vins de la Haute et de la Basse Alsace, Barr avec cette année la 101^ème édition possède la plus constante de toutes les foires.

Toujours parfaitement organisés, ces événements permettent aux amateurs alsaciens ainsi qu'aux nombreux touristes de goûter en compagnie des vignerons quelques 200 échantillons provenant de récoltes plus ou moins récentes.


A Barr, en compagnie de Jean-Daniel HERING, je déguste la production des Grands Crus alentour.

Pas de surprise chez Rémy GRESSER avec un Moenchberg 2005 puissant et droit, un Kastelberg du même millésime riche et austère à la fois. Le Kirchberg de Barr réussit particulièrement bien au Gewurztraminer, la preuve avec ce 2005 du Domaine HERING impressionnant de concentration, d'équilibre aérien, sans le côté variétal.

Vincent STOEFFLER ne présente pas de Riesling Kirchberg 2005, refusé à l'agrément. Une décision incompréhensible qui me fait douter de la lucidité de certaines commissions. Ce Riesling qui est actuellement commercialisé sous le nom de cuvée XXV est certainement un des plus beaux produits par le Domaine.

Le Klevener d'Heiligenstein du Domaine LEIPP LEININGER 2006 comme chaque année fait partie des toutes meilleures cuvées de cette exception alsacienne.


A Ribeauvillé la Foire s'est installée cette année dans la salle de l'Espace Culturel du Parc. Plus vaste et moins bruyant ce lieu offre de meilleures conditions de dégustation que par le passé.

Cette année encore pour 5€ de droit d'entrée, verre INAO compris, est proposée la trilogie ribeauvillienne des Grands Crus Geisberg, Kirchberg et Osterberg.

Le Riesling Geisberg 2004 de KIENTZLER fait toujours référence, comme les Riesling Kirchberg de Louis SIPP dont 4 millésimes sont présentés. ROLLY GASSMANN en voisin propose bon nombre de 2006 dont un Muscat Monchreben d'excellente facture et doté d'une acidité dont la finesse et l'exactitude ravit. La cuvée Frédéric Emile 2001 de TRIMBACH me déçoit comme l'an passé celle du millésime 2003.

Canadiens et Japonais semblent trouver leur bonheur, tout cela se passe dans une ambiance conviviale et avec beaucoup de tenue. Suite la semaine prochaine à Mittelbergheim…

Après un mois de juin particulièrement pluvieux, la presse tient des propos alarmants sur l'état sanitaire du vignoble français. Mildiou et oïdium, favorisés par l'humidité, se sont abattus sur les vignes et mettraient en péril la future récolte. 


Plus consternant encore, Hervé Bizeul (sommelier, journaliste, vigneron, star du Languedoc), en bon élève qui a tout compris et possède la vérité, pointe du doigt ses "collègues" qui travaillent en Bio pour expliquer qu'ils ne sont que des fraudeurs. 


La situation en Alsace ne semble pas aussi préoccupante que dans les autres régions. Mardi soir en compagnie de vignerons alsaciens pour la plus part Bio ou Bio D, personne ne semblait alarmé par la propagation de ce parasite même s'il en a été fait état.


Rien de mieux que de se rendre sur place en compagnie de Jean-Marie Bechtold, vigneron en conversion Bio à Dahlenheim. 


Jean-Marie vient d'être contacté par une équipe télé à la recherche de sensationnel. Seulement comme il n'a rien à leurs offrir, ils sont allés trouver leur bonheur ailleurs. 

Dans ses vignes seules quelques feuilles du haut portent des traces de mildiou. Rien sur les feuilles du bas, proches des grappes et surtout rien sur le raisin. A noter que la contagion a été contenue avec seulement un peu plus d'un kilo et demi de cuivre par hectare et cela malgré les conditions particulièrement délicates cette année. 


Les vignes de Gewurztraminer sont superbement régulées comme l'ensemble des parcelles, grâce à un enherbement total et un travail du sol un rang sur deux. 

Même le veau qui s'est échappé de son enclos ne se trompe pas de parcelle. Ca doit être meilleur chez les Bio.