Atypique

Pinot Noir de Rorschwihr 2003 Rolli-Gassmann : Vin extrême issu d'un millésime atypique. On a plutot l'impression de goûter un Carignan avec son nez complexe d'épices et de salaisons. L'attaque est douce avec une impression de sucrosité en raison d'un titre alcoolique élevé. Aucune dureté cependant dans ce vin.

Granits

Les terroirs granitiques ne sont pas, en Alsace tout du moins, réputés pour leurs vins rouges. Deux contre exemples qui prouvent qu'une viticulture attentive permet d'obtenir des vins d'une grande finesse sur ce type de sol.

Pinot Noir F 2007 Florian Beck-Hartweg : Le vin a besoin de beaucoup d'air pour se révéler. Le nez est moyennement intense avec des arômes de cerise. La bouche est franche, tendue, fluide et cohérente avec des tannins très souples. On retrouve l'expression de fraîcheur qui caractérise les vins du Grand Cru Frankstein.

Pinot Noir Rittersberg 2008 Jean-Paul Schmitt : Le plus bourguignon de la série. La bouche est dense, très structurée avec beaucoup de fruit et des notes de violette. La finale révèle un boisé élégant et vanillé. Le vin possède beaucoup de fond et de profondeur. Rendement 32 hl/ha, élevage 50% bois neuf.

Marnes à Gypses

Pinot Noir Réserve 2007 Sylvie Spielmann : Les Pinot Noir de Sylvie sont plantés sur le petit plateau qui est situé au dessus du Kanzlerberg à l'emplacement de l'ancienne carrière de gypse. Les sols y sont marneux, lourds et froids. Nez austère avec des notes de fruits noirs, bouche puissante aux tannins serrés. Le vin est vertical, viril, agréable salinité en finale. Cuvaison de 15 jours raisin égrappés avec pigeages.

Calcaires

Pinot Noir Runz 2008 Lucas Rieffel : C'est pas parce que c'est un copain qui le fait que je devrais m'empêcher de dire que j'aime beaucoup ce vin issu d'une parcelle située en bas du Zotzenberg. Le profil est singulier avec un nez très épicé et élégant, une bouche fluide où la puissance et la longueur du vin ne tiennent pas à l'extraction. Cuvaison de 3 semaines en vendange entière.

Pinot Noir Fronholtz 2007 André Ostertag : Issu du seul ilot calcaire du secteur, ce Pinot Noir à été qualifié de généreux et aérien. Le style est construit sur la précision des arômes, de la structure et fait parfaitement ressortir son côté solaire.

Pinot Noir Vieille Vigne 2007 François Barmes-Buecher : Nez précis, racé avec des notes d’élevage. La bouche possède une aromatique ciselée sur des notes fruitées et une acidité qui guide le vin. Un des plus grands vins de la série note Jean-Michel Deiss.

Pinot Noir Burlenberg 2006 Jean-Michel et Mathieu Deiss : Bouche large, tannins denses et parfaitement polis, le vin est structuré et puissant sans être bodybuildé. Les notes fumées semblent être le marqueur de ce terroir calcaire proche de Bergheim où la vigne a été plantée en 1947. Salinité très présente en finale. Rendement de 18 hl/ht. La vendange est non égrappée. Cuvaison de 3 semaines avec des pigeages au pied en début de macération. 18 mois de barrique puis mise en bouteille après une filtration légère.

Pinot Noir Clos Saint Landelin 2005 René Muré : Très belle extraction, matière souple et sèveuse encore marquée par l'élevage. Il y a beaucoup de droiture et de fond dans ce vin qui demande quelques années de garde pour se présenter à son optimum.

Pinot Noir Fronenberg 2005 Hubert Hausherr : Un vin soyeux et puissant avec des notes qui rappellent le Porto et le vin cuit. Terroir calcaire avec un léger recouvrement de lœss sur une petite moitié de la parcelle qui a été plantée en 2000. Rendement 24 hl/ha. 28 jours de cuvaison, pigeage journalier pendant environ 10 jours puis tous les 2 ou 3 jours. Vendange totalement égrappée.

Pinot Noir XXC 2005 Vincent Stoeffler : Issu du Grand Cru Kirchberg de Barr ce vin présente un profil original qui fait penser à un Collioure par son côté solaire et sa surmaturité. Beau travail sur la matière mais les vignes qui avaient seulement 5 ans lorsque le vin a été produit n’ont pas apporté le fond que l’on trouve maintenant sur les millésimes plus récents.

Pinot Noir Cuvée Marius 2004 Vincent Fleith : Dans une année pas spécialement facile pour les Pinot Noir, Vincent a sélectionné les plus belles grappes de différentes parcelles pour en faire un vin puissant, harmonieux et qui appelle la viande. On peut reprocher un certain manque d’acidité mais le velouté du palais apporte une belle émotion.

Vieux millésime

Pinot Noir De Rodern 1988 Rolli-Gassmann : J'avais demandé à chaque vigneron de ne présenter qu'un seul vin mais je savais bien que Pierre ne m'écouterait pas et c'est tant mieux. Antithèse du 2003, ce 1988 est construit sur une finesse et un rare rafinement. Aucune fatigue après plus de 20 ans, l'expression est harmonieuse, fruitée et saline. La très grande classe.

Le coup d'envoi des vendanges sera donné lundi 13 septembre pour les raisins destinés à produire les Crémants avec une semaine de retard par rapport à la moyenne des dix dernières années. Mais c'est surtout le secteur plus précoce de Colmar qui sera concerné. A l'Ouest de Strasbourg, il ne devrait rien se passer avant la semaine prochaine, les grandes structures ayant semble t-il décidé d'attendre le lundi 20 pour débuter la campagne 2010.

Les contrôles de maturité éffectués ce samedi dans les parcelles de Jean-Marie BECHTOLD, autour de Dahlenheim, confirment qu'il n'y a pas urgence dans secteur au Nord du vignoble. Chardonnay à 10,5°, Auxerrois à 9,5°, Pinot Noir à 10,7° et Muscat à 9,3°.

L'état sanitaire est très satisfaisant, les peaux sont épaisses et l'acidité malique encore bien présente nécessite un peu de chaleur pour diminuer. Les rendements seront globalement modérés en raison des conditions météorologiques peu favorables pendant la floraison qui ont provoqué de la coulure. Les grappes sont petites et lâches avec parfois du millerandage.

Il est bien entendu impossible de se prononcer sur le futur millésime, la seule chose que l'on puisse dire actuellement c'est que les choses se présentent bien et que tout va se jouer dans les 3 ou 4 prochaines semaines.

“Consacrer les terroirs sur la base d’une réduction des usages de cépages n’est pas accepté, n’est pas compris, n’est pas forcément efficace" J-M DEISS

Le vignoble réclame à corps et à cris la mise en place de crus intermédiaires dans la suite logique des Grands Crus. Mais le débat peine à se mettre en place : Entretien avec Jean-Michel Deiss.

Alors que le concept d’appellation est depuis 1935 le gardien de la diversité du goût en France, les vignerons alsaciens ne comprennent pas que le président des Grands Crus qui s’en fait le porte-étendard soit également le promoteur de la simplification et de la spécialisation du terroir. Dans le débat qui a animé le vignoble l’an dernier, les vignerons ont vu rouge quand ils ont cru qu’on leur interdirait de cultiver certains cépages en Grand Cru.

“Les vignerons ont raison car nous sommes d’abord riches de notre pluralité comme nous l’avons écrit dans nos cahiers de charges, donc un seul type de vin par Grand Cru n’est pas acceptable”, confirme Jean-Michel Deiss.

“Cela dit, cette diversité nous impose de mieux communiquer pour expliquer notre complexité au consommateur”, ajoute t-il.

Revirement d’opinion ?

“Non, répond sans ambigüité Jean-Michel Deiss. J’ai essayé de fidèlement travailler avec l’outil que le conseil d’administration de l’AVA m’a confié le 8 décembre 2008 : la spécialisation. Cet outil, forgé par la commission Alsace INAO de 2004, porte en lui une logique de simplification de l’encépagement, une logique variétale simpliste qui n’a rien a voir avec le terroir qui devrait être un espace de pluralité. Aujourd’hui je m’en désolidarise. On m’a accusé à tord d’être le militant de l’abandon du cépage.”

Ces débats ont finalement occulté les vraies questions qui se posent dans le vignoble alsacien et qui ne sont toujours pas tranchées : la segmentation des vins produits en Alsace (sans Indication géographique, avec Indication péographique protégée et en AOP) et la hiérarchisation des appellations intermédiaires. Qu’elle aura été la signification de tout le travail effectué sur les Grands Crus depuis 1975, si ce n’était pour ne pas voir exister de premiers crus ?

"La situation non clarifiée entre les catégories de vins d’Alsace risque de peser lourd sur les futures générations de vignerons et d’empêcher leur prospérité”, estime Jean-Michel Deiss.

Quelle est cette situation ?

La marge brute dégagée par nos vins de cépages ne cesse de diminuer, un phénomène masqué par la concentration des entreprises et les énormes gains de productivité. Bien que les volumes de vins AOC Alsace tranquille ne cessent de diminuer, et malgré des disponibilités parfois insuffisantes, paradoxalement les cours ne s’orientent pas à la hausse. La moyenne des volumes d’AOC Alsace tranquille qui se situait autour d’1 million d’hl, avant 2005, a perdu 150 000 hl (15 %). Par quels vins ont été remplacés en linéaires ces volumes de vins tranquilles alsaciens ?

“Les volumes de vins d’Alsace manquant sont en réalité remplacés par des vins de cépage allemands désormais commercialisés par tous les grands négociants alsaciens. On voit ainsi le vignoble s’orienter vers des cuvées du “libéralisme” sans origine clairement revendiquée, comme des cuvées mixtes où l’on mélange du riesling allemand et du muscat alsacien”, observe Jean-Michel Deiss.

Où sont les limites du vin d’Alsace ?

A cette confusion de la segmentation s’ajoutera peut-être la liberté de planter partout des vignes produisant des vins sans IG (vins de table) : “Je pense que les instances européennes donneront la liberté de planter des vins sans IG, car leur nature est d’exister partout et librement. Et je pense que seuls les vins d’IGP et d’AOP seront assujettis aux droits de plantation. D’autant plus que des multinationales disposent de moyens de lobbying efficaces et de budgets pour créer des vignobles sans IG, prévient le président des grands crus. Rien ne sert donc de se réjouir de l’abandon actuel du créneau de l’entrée de gamme : ce n’est qu’un trompe l’œil, une conséquence de notre refus d’ouvrir le débat de la segmentation !”

De plus, le cahier des charges de production de l’appellation Alsace ne permet pas toujours bien à nos vins de se différencier face à des vins de cépage issus d’autres régions. “On se place sur le terrain des vins industriels par des règles de production laxistes”, note Jean-Michel Deiss. “Avec un rendement butoir à 100 hl et pas de rendement butoir sur l’edelzwicker, on usurpe l’appellation et on entraine tout le reste vers le bas”.

Puis sur l’étiquetage : sans renier la mention du cépage, il faudrait renforcer l’indication du terroir, et pas seulement des Grands Crus ! “En 2004, nous avions proposé à la commission hiérarchisation d’établir une liste des terroirs intermédiaires à adjoindre au cahier des charges alors en préparation.” Proposition actée qui est restée malheureusement lettre morte. “Les vignerons pratiquent significativement ces appellations intermédiaires puisqu’on constate que presque toutes les bouteilles à bonne valeur ajoutée comportent une indication géographique. Cependant, seules quelques communes viticoles - 5 ou 6 seulement - vont pouvoir prétendre à des appellations communales. Pour les autres prétendantes il a été signifié que leurs vins n’étaient pas dignes de figurer en appellation intermédiaire.  La hiérarchisation n’a finalement qu’une portée symbolique, alors que la prochaine génération en aura un besoin crucial.”

Des grands crus mal protégés

La protection des Grands Crus est également sujette à caution, souligne Jean-Michel Deiss. “Nous ne pouvons pas dire aujourd’hui que nous assurons une protection juridique suffisante de nos terroirs alsaciens.

Pourquoi ?

Il craint de se retrouver en face d’une autre AOP Schlossberg située en Europe, qui serait plus exigeante, plus précisément décrite que la nôtre, et finalement plus légitime dans sa revendication. “Pour affronter cet enjeu, je propose de rédiger 51 cahiers des charges afin d’avoir la meilleure protection possible. Je suis en totale opposition avec la doctrine qui prévaut à l’INAO et qui ne veut qu’un seul cahier des charges pour les 51 grands crus. Et puis après 35 ans de pratique, le moment n’est il pas venu d’aller vers 51 appellations Alsace grand cru contrôlées ?”

En conséquence, au sein de la section Grand Cru, Jean-Michel Deiss a reçu un mandat des gestions locales pour demander la venue d’une commission d’enquête Inao. Son objectif : définir une nouvelle approche, et renégocier les conclusions de la commission INAO 2004 afin de permettre une vraie réforme des Grands Crus et une hiérarchisation réellement identitaire. “Cependant cette demande a été rejetée par le président de l’AVA. Pourtant, la loi d’orientation agricole de 2005 attribue l’autonomie décisionnelle de chacune des sections qui composent l’ODG dont celle des Grands Crus.”

Cépage : une information non protectrice

Autre source de confusion entre les différentes strates : la question de la mention des cépages. Jean-Michel Deiss ne nie pas qu’elle ait son importance pour aiguiller le consommateur mais. “ Je pense que la référence gustative au cépage n’est pas de nature à protéger un vin. C’est le lien à l’origine qui le protège par des catégories gustatives que nous avons décrites dans le cahier des charges. Et dans ce domaine il faut donner la parole aux producteurs. Je regrette que la description du lien au terroir des gestions locales qui faisait 4 pages n’ait donné lieu qu’à une rédaction en 4 lignes par l’INAO ”.

Jean-Michel Deiss considère cette mention du cépage comme une information technique ne faisant pas partie du terroir. Sur ce point il reconnaît ne pas avoir bien communiqué précédemment. Aujourd’hui, la chose semble entendue et les gestions locales souhaitent maintenir l’indication du cépage, cependant en lettres plus petites que celles de l’indication du terroir. Mais à l’INAO, le chemin inverse semble pris puisque l’institut vient d’autoriser la mention AOC Bourgogne – Gamay pour des vins du Beaujolais. “On vient de couler le concept d’Aoc tel qu’il a protégé le vignoble français pendant 75 ans !”

Le symbole de la flute

Enfin, on risque d’ajouter à la confusion en portant un coup à un autre symbole des vins d’Alsace : la flute alsacienne. Certes l’Alsace n’en a pas l’exclusivité, mais peut-on imaginer du vin d’Alsace dans un autre type de contenant, le bag in box pour ne pas le citer, qui le rapprocherait un peu plus des vins de table ?

“D’ailleurs le Civa vient d’ouvrir un débat sur la symbolique collective alsacienne, sachant que la flute ne nous appartient pas. Cela cache à mon sens un vrai débat : est-ce que, en raison de leur qualité, tous les vins d’Alsace doivent être embouteillés dans une flute”, soulève Jean-Michel Deiss ?

Agrémements

La notion d’appellation aurait peut-être besoin d’être précisée, car si elle n’est pas définie par un goût unique, mais par une diversité de goûts qui ont une caractéristique commune, certains disent même un défaut commun, se pose actuellement l’important problème des dégustations de contrôle. “L’honneur du concept d’appellation c’est la dispersion gustative autour d’un idéal. D’ailleurs on ne sait pas écrire ce qu’est que le goût d’une appellation, pourtant on évacue arbitrairement ceux dont on pense qu’ils n’en font pas partie. On ne sait pas décrire un X-berg, mais on sait dire que tel ou tel vin n’en fait pas partie. C’est une situation qui me choque : il faut mieux protéger la pluralité des producteurs.”

David LEFEBVRE - Philippe BON

Christian ARTZER a repris il y a peu la marque crée par son arrière-arrière grand-père installé alors dans le quartier des brasseurs à Schiltigheim, il nous présente sa petite dernière : la Démenthe

Après la  Pils, gourmande et sérieuse à la fois, et quelques séries spéciales hautes en couleurs comme la Perle de Noël ou la Mondiale, Christian propose une blanche aromatisée à la menthe et aux épices.

"L'idée m'est venue après avoir travaillé avec plusieurs épices et aromatisations en Belgique et en Amérique du Nord notament. J'ai ainsi élaboré une recette autour de cette herbe originale en recherchant tout particulièrement le caractère rafraîchissant, exotique et léger qu'elle apporte."

Brassée avec de l'orge et du froment maltés pour amener un caractère de céréale et une légère acidité, la Démenthe présente une mousse blanche d'une très belle tenue et une robe trouble puiqu'elle n'est pas filtrée. La bouche est dense, tramée et l'aromatisation ne s'exprime qu'en finale en apportant brillance et relief à l'expression droite et tendue.

J'attends avec impatience un prochain déplacement en Belgique pour faire découvrir à mes amis ce talentueux brasseur qui contribue activement à redonner envie de boire de la bière alsacienne.

La liste des points de distribution est en ligne sur le site : www.biere-perle.com

François BARMES qui nous a reçu il y a peu, pour nous présenter son Domaine et ses vins m'envoie ce rebond écrit avec son fils sur le récent  article de David Lefebvre au sujet de la minéralité. Les propos sont fort judicieux, David en convient, et la démonstration par la dégustation d'un Hengst ou d'un Clos Sand appuie encore le propos.

"Certes en œnologie, le SO2 est utilisé pour figer la matière organique. Cependant, son usage peut être utilisé de manière homéopathique c'est-à-dire à faible dose. En effet, le SO2 doit être utilisé afin de montrer une voie à la dégradation de la matière organique dont vous parlé. Il faut maintenir un équilibre dans le vin afin que justement cette minéralisation continue de se poursuivre tout au long de la vie du vin mais sans pour autant qu’elle ne provoque des déviations. Est-ce que vous avez pensé à l’oxydation du vin ?

Pour moi l’apparition d’éthanal à un moment donné dans le vin ne fait pas parti de la minéralité d’un terroir et donc ne provient pas de la minéralisation naturelle de cette matière organique issue du terroir.

Or un vin sans soufre occasionne souvent des arômes évolués, et oxydés qui ne correspondent pas à la minéralité d’un terroir donné.

Que l’on se trouve par exemple sur un Riesling Hengst sans soufre, ou sur un Vouvray sans soufre, les arômes d’éthanal ou autres arômes oxydatifs vont être identiques. Ainsi, on ne pourra pas percevoir la minéralité du riesling Hengst ou la minéralité du Vouvray car ces deux vins auront les mêmes arômes oxydatifs.

En bref, pour moi la minéralité d’un vin ne s’exprime pas par l’intermédiaire d’arômes d’éthanal, ou évolués et donc pas dans un vin sans soufre.

Le SO2 à dose homéopathique permet d’éviter le développement d’arômes oxydatifs non issus du terroir tout en laissant « la minéralisation » issue du terroir se poursuivre tout au long de la vie du vin."

François et Maxime BARMES-BUECHER